Данная статья была написана на заказ и опубликована под названием «ВСЕМ СПАТЬ!»! в ежемесячной газете «АиФ. На даче» № 21 еще 08/11/2012 Кратко изложенная в ней подготовка к зиме винограда и наш алгоритм его укрытия -пока в силе. Статья публикуется полностью,
Чтобы наш виноградник благополучно перезимовал, ему непременно нужна предварительная подготовка к зиме.
Виноградарю следует помнить, что морозоустойчивость виноградной лозы, то есть способность растения выживать и в период кратковременных весенних и осенних заморозков, и в период зимних морозов, является величиной не постоянной.
На протяжении годичного цикла развития винограда его морозоустойчивость может меняться. Для того, чтобы эта величина не уменьшалась, была стабильной, а еще лучше-повышалась, и нужна продуманная подготовка к зиме нашего винограда .
В течение сентября-октября нужно обязательно закаливать виноградные растения, и особенно это касается ценных и не слишком зимостойких сортов.
Есть у опытных виноградарей старинный , но очень действенный прием для того, чтобы «объяснить» растению, что зима вот-вот наступит. Проводят данную манипуляцию после первого осеннего заморозка. Называется этот прием — «намек ломом» и состоит в том, чтобы взять в руки обычный тяжелый металлический лом и резким ударом– нарушить целостность приповерхностного кома земли и корней виноградного куста . Сделать это надо не ближе 15–20 см от головы виноградного куста. Вызванный этим приемом стресс запускает тогда процесс закаливания винограда, и , в частности, ускоряется вызревание виноградной лозы.
Вызреванию лозы способствует также и опрыскивание куста монофосфатом калия (в начальной дозировке 15 г на 10 л воды), которое надо проводить еженедельно, к концу осени постепенно повышая дозировку до 100 г на 10 л , что способствует также и искоренения грибков. . Есть и еще приемы, ускоряющие вызревание виноградной лозы см.
К началу октября на севере будут сняты последние грозди винограда ранне-среднего и среднего срока созревания. Проведен обязательный влагозарядковый подзимний полив. Для винограда очень важно, чтобы земля пропиталась влагой на достаточную глубину – тогда его корни во время зимних морозов будут в бОльшей безопасности. Перед этим поливом виноградарю рекомендуется рассыпать под кустами золу из расчета 300 г на растение.
Когда укрывать? Если виноградная лоза у вас взрослая, в возрасте от 3-4 х лет – не торопитесь с укрытием. Такой лозе совсем не страшны ранне-осенние заморозки, они действуют только на листья и побеги винограда. Древеснеющую лозу (самое главное на этом этапе ) заморозки лишь закалят.
Что касается малышей- первогодок— , то разумнее всего создать осенью им щадящие условия. Для этого устройте каждому из юных саженцев персональное временное укрытие в виде шалашика из лапника или нетканого материала, чтобы их лоза получила продление вегетации и вызрела.. …Такие или даже такие веселые ( как на фото справа) …их охотно помогают устанавливать над виноградом дети .
Не вплотную- к земле. После первых значительных заморозков ( ниже -5 гр. С ) и естественного листопада виноградари снимают виноградную лозу со шпалер и проводят осеннюю обрезку.
Если на винограднике к этому времени еще не прошел естественный листопад, и листья еще остались на кустах, то их следует аккуратно ошмыгнуть, осторожно-проведя рукой сверху вниз- не задевая глазки.
Дно неглубоких траншеек, где на песчаных почвах растут наши виноградные растения ( или поверхность земли под кустами-при какой то иной агротехнике ) мы выстилаем на зиму короткими досками или лапником, на которые и укладываем лозу.. Не рекомендуется мульчировать компостом поверхность земли под кустами , чтобы не привлекать грызунов.
Но перед укрытием лозу надо ОБРЕЗАТЬ.
Обрезка — это отдельная песня. Виноград на севере чаще всего традиционно продолжают формировать осенью в северной веерной форме — в виде бесштамбового веера из 2–6 рукавов). Если сказать обобщенно и вкратце — то сначала следует удалить отплодоносившие в этом году, а также слабые побеги. Кроме того, удаляют все зеленые невызревшие части побегов. На каждом рукаве оставляют самый сильный холостой побег поближе к голове куста, и обрезают его на длину, соответствующую рекомендациям по данному сорту. Это в среднем – 6–8 глазков. Для страховки оставьте на каждые две лозы дополнительный сучок замещения на 2–3 глазка.
Затем не туго связывают виноградную лозу в связки, пучки (так называемые фашинки) и осторожно пригибают лозу, соединяя кусты попарно навстречу друг другу в зависании над поверхностью земли примерно 10–15 см . Эти операции мы обязательно проводим при положительной температуре, чтобы хрупкая виноградная лоза не ломалась. В таком состоянии кусты винограда надо опрыскать монофосфатом калия (100-250 г на 10 л воды ), что лучше, или можно по старинке железным купоросом (от 300 до 500 г на 10 л воды), При этом мы используем для «молодежи» меньшую концентрацию. Все это для предохранения винограда от плесени и чтобы искоренить возбудителей болезней.
Важно. У молодых саженцев-однолеток обрезка в первый год вообще не проводится, у них мы удаляем только зеленую невызревшую часть побегов. Обрезки лозы, которые не используются виноградарем для черенкования, а также виноградные листья — собираем и обязательно сжигаем.
В северных регионах для винограда применяют обычно стандартное воздушно-сухое укрытие. Главная цель такого укрытия – не допустить подмерзания корней и лозы с плодовыми почками, и еще защита от выпревания во время оттепелей. То есть благодаря данному укрытию виноградные кусты должны находиться в сухости и относительном тепле. В этих условиях виноград выживает даже в такие суровые и нестабильные зимы, когда погибают плодовые деревья и кустарники.
Укрытие. К укрытию надо приступать в сухой ясный день примерно в конце октября или в начале ноября. Уже должны пройти первые заморозки с температурой –5–7 °С, но обычно еще не установились ночные постоянные отрицательные температуры . Подготовка к зиме завершается укрытием винограда.
Кстати, имейте в виду, что укрытие винограда — не северная выдумка и что даже южане укрывают свои виноградники! Правда, в относительно теплых регионах в качестве утеплителя чаще всего используется земля. При этом очень важно не отгребать грунт к корневой шейке, оголяя корни, а надо окучивать «через тачку» – подвозить землю со стороны). Укрывать почву надо укрывным материалом не только под лозой, а над всей корневой системой.
Как же и чем защищают зимой виноградники в средней полосе и севернее? Тогда даже суровая зима не помешает нашей любимой виноградной лозе порадовать вас и благополучно проснуться следующей весной. Но, чтобы этого добиться, винограду нужна подготовка к зиме, его нужно комфортно устроить для зимнего сна. Об опыте укрытия виноградника на севере Тверской области я вкратце рассказываю ниже
Делюсь практическим опытом! Как это делаем мы. Вот уже несколько лет наше укрытие стандартизировано и включает алгоритм в три элемента, из которых для винограда быстро составляются уютные укрывные туннели.
1.Сварная металлическая сетка шириной 1–1,5 м (в зависимости от глубины траншейки). Такую сетку мы разрезаем на полутораметровые фрагменты, удобные в пользовании, и сгибаем их буквой П с перекладиной по ширине траншейки и «ножками» по 40 см. Это чтобы «буква П » практически не возвышалась над траншеей, и следовательно, снег зимой с нее не сваливался.
2.Плотный (не менее 60 г/м2) нетканый укрывной материал — спанборд или агроспан, который в районах с сильными морозами может быть сложен вдвое. В бесснежных районах рекомендуется применять для укрытия дорнит. Внутри такого укрытия более сухо и тепло, чем снаружи. В морозную погоду эта разница особенно велика. Укрытием нивелируются также и температуры во время оттепелей.
3. Толстая прочная полиэтиленовая пленка. Все материалы в расчете на многолетнее использование удобно приобретать рулонами . Туннельные укрытия монтируются из данных трех составляющих в четыре руки быстро и без суеты – мы с мужем затрачивали не более одного дня на 130 кустов в 2012 году А теперь в 2016-17 гг на 160 кустов тоже уходит примерно столько же времени..
Нетканый укрывной материал можно заменить соломенными или камышовыми матами, вместо пленки – использовать шифер, толь или рубероид. Торцы туннелей мы оставляем открытыми — до установления постоянных отрицательных температур . При наступлении постоянных морозов мы торцы закрываем – но не наглухо и с загибом укрывного материала вовнутрь. В траншейку обязательно размещаем куски обожженного войлока или 2-3 ветошки, смоченные предварительно в отработанном машинном масле –это для отпугивания мышей и иже с ними.
Некоторые зимостойкие сорта винограда в НЕ экстремальные и НЕ проблемные зимы практически не нуждаются в укрытии – тогда нам достаточно просто положить обрезанную виноградную лозу на доски или еловые ветки и сверху прикрыть нашу лозу рубероидом или толем, чтобы избежать намокания. Вот и вся их подготовка к зиме. В районах, где снега достаточно, для иных сортов винограда и в довольно суровые зимы тоже можно использовать легкое укрытие, всё остальное довершит снег. Если вы не живете зимой близ своего виноградника и не контролируете ситуацию, очень полезно поставить рядом с укрытым виноградом укрепленный вертикально щит для снегозадержания.
Но все таки во многом выручает снег, и если зима выдалась малоснежная, то ваш виноград при отсутствии укрытия все-таки вполне может подмерзнуть. Поэтому в нашей зоне рискованного садоводства и виноградарства я использую стандартное воздушно-сухое укрытие для практически всех сортов винограда, даже самых стойких. Молодые же виноградные растения , независимо от декларируемой морозостойкости сорта, до 2–3-летнего возраста надо обязательно укрывать. А уж ценные и редкие сорта – тем более нуждаются в укрытии : ведь без него они выдержали бы не более –25–26 градусов . И это в то время, как в наших местах и –40-43 гр. С не редкость. Поэтому в наших северных условиях подготовка к зиме виноградника-в основном включает приемы для вызревания лозы и ее закаливания, подзимний полив, подкормку, обрезку и обязательно укрытие.
Удачи Вам, коллеги.
А винограду — спокойной зимней ночи.
С уважением, Олёна Непомнящая..
Добавить комментарий